把美食写的垂涎欲滴【精选】

其实名流写美食，大多只是借了食物的由头，说餐桌间的人情、讲自己的故事。好在大师们擅长调戏文字，故事比食物有嚼头，所以怎么看都不倦。

但对于大部分人来说，能通过对食物的文字描述让人达到感官共鸣——通俗点儿说，就是能让看官们都看馋了——这才是重点。

食欲，其实是一种确切的现实的欲望。

它是根植在富有强烈感官刺激的场景里的，而非虚渺的人文情怀所能带动的。

若想让读者产生食欲方面的代入感，足够多的“色、香、味”描述应当是第一位的。

但不免多提一句，在行文时，应充分利用文字所能给予的独有的想象空间。

固然需要有足够的人间烟火气，但又要对篇幅与用词尽量克制，避免过于记录写实。

具体还以几位老饕客的美食描写举例：

香酥鸭是一道很普通的馆子菜，制作简单，方法是先将湖鸭开膛洗净，在作料中稍喂一下，然后在油锅中炸成金黄色，食用时先切成块，再拼成整鸭状上桌。工艺虽简单，关键在炸的功夫和油的热度，掌握不好，就很难达到既香且酥的效果。

过去我家家厨擅做一种锅烧鸭，是先将鸭子抹上作料上笼蒸透，使鸭子的油脂外溢，蒸后滗去汤和鸭油，晾凉后用干布尽量吸去鸭子身上的水分，再下油锅炸成金黄色，剁成块状后组合成整鸭形状装盘，吃时蘸着花椒盐。这种锅烧鸭外焦里嫩，肉质较香酥鸭细腻，吃起来糯软鲜香，鸭肉决不会有发干发柴的口感。

《老饕漫笔》赵珩

高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱──红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！

《端午的鸭蛋》汪曾祺

梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到的醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，蒌中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。

醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少许酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。

《雅舍谈吃》梁实秋

三段文字读下来，其实很容易发现在美食描写中的共性：

1、详述制作过程

2、着墨于菜式的视觉效果

3、以食用口感的体验描述作为点睛

1、详述制作过程的目的在于铺垫。

直接把一盘菜端至面前的感觉，确实干净利落，但是难免会少了韵味。

做菜的过程其实就是脱衣调情的诱人前戏。

从食材的取用、腌制、料理，越是细致地描写，就越容易带出一种精致的讲究，毫不费力吊起观众的所有想象力和期待值。

2、着墨于菜式的视觉效果，先是主料的色，再到佐料的妙，最后是摆盘的美。

如同画卷一样从内到外铺开的画面感，仿佛厨娘的一双妙手在观众面前细细拨弄，这应该是整个食物描写中最美的部分了。

其中有一点需切记，尽量在描写中使用简单常用词，可以轻易营造出于直觉的感官共鸣。

务必杜绝过多成语、复杂词汇，更需警惕非常容易犯的过度形容的问题。

也有一些人会非常努力地想表达画面感引起食欲，恨不得把当时的情景重播给观众看，结果就堆砌了太多详尽的描写句子。但这其实就像拿着高倍放大镜看美女，过于赤裸则毫无美感——当然，这与作者本身的文笔功底有很大的关系，并不只是在描写食物这一项上。

3、以食用口感的体验描述作为点睛这一项，与以上同理。

口感是食用体验里最重要的一个环节，但这也属于非常私人的感觉，而且很难描述得够雅观。

有些人喜欢把舌尖的感受、咬下去的感受、吞下去的感受全部一五一十交代完毕，却通常让人看得皱眉。

在享受一道美食的时候，口腹之欲往往只是小节。若要全部落笔在此处，还不如清淡点题，巧妙带入，用简单一个字两个字点出感受，又给读者留有足够的想象空间。

解释完了行文精要，然后是修炼文笔的办法。

无非就是两种：多吃，多读。

多吃，是要切身去体会。

若是你还只能尝出个大概的酸甜苦辣，那无论再怎么描写，文字也是干瘪的。但凡是美食家，一定要吃遍了各国顶尖的高级餐厅、寻遍了山间野岭的隐世小店，才有底气说家乡小吃是朴实的真味。

多读，是增长见识，并归纳自己的文风。

虽然这篇答案的主要方向是“怎么样把美食描写得令人垂涎欲滴”，但也许题主会慢慢习惯另一种行文风格，以食叙事抒情，也不失为一种打动读者的好办法。

在此，再推荐几本我喜欢的美食类书籍：

《老饕漫笔》《老饕续笔》赵珩

《五味》《四方食事》汪曾祺（也有集合版散文集《汪曾祺谈吃》）

《随园食单》袁枚

《雅舍谈吃》梁实秋

《寿司之神》(日)里见真三

最后，以我最爱的汪先生作结，饿的时候可就别看了：

狮子头是淮安菜。猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米大小(绞肉机绞的肉末不行)，荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炸，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。

狮子头松而不散，入口即化，北方的“四喜丸子”不能与之相比。

周总理在淮安住过，会做狮子头，曾在重庆红岩八路军办事处做过一次，说：“多年不做了，来来来，尝尝！”想必做得很成功，因为语气中流露出得意。

我在淮安中学读过一个学期，食堂里有一次做狮子头，一大锅油，狮子头像炸麻团似的在油里翻滚，捞出，放在碗里上笼蒸，下衬白菜。一般狮子头多是红烧，食堂所做却是白汤，我觉最能存其本味。