土灶锅巴怎么做 土灶铁锅，做出的锅巴，真叫一个香

好吃，莫过舌尖上的美食。

我认为，锅巴应列入其中，占据一席之地。

说来好笑，这些年来，我，一直对锅巴情有独钟。

我指的不是工业流水线上生产的那些锅巴。

那些经过淘米、煮米、蒸米、拌料、压片、切片、油炸、调味、包装等一系列流程的锅巴，虽然香酥可口、营养丰富，但早已失去了锅巴特有的原味。

我所说的锅巴，特指村民用铁锅、土灶和干草煮好大米饭之后的附属产品。

从童年到少年，我住在村子里，没少吃过锅巴。

当时，正值物质贫乏的年代，平时哪有属于孩子的零食啊？等到过年了，才有瓜子、花生和糖果之类的东东，可以解解馋。

好在，一日三餐，一饭两粥，不成问题。每天中午，我吃完香喷喷的大米饭后，父母用锅铲将铁锅中的饭刮干净，留下锅巴，盖上锅盖，然后往灶膛里添上少些干草，不一会儿，有了微弱的火。

锅巴得以加热，一步步走向硬脆、金黄和酥香，并且自然而然地与锅体剥离。这叫做“炕锅巴”。

锅巴，既可以趁热吃，也可以装入陶罐或布袋里，冷却后随吃随取，还可以取些锅巴，放入碗中，加开水一泡，放些红糖进去，那滋味，美妙极了。

最有意思的是，我拿着几大块锅巴，一边吃，一边走在悠长的村巷里。好几只老母鸡，仔仔细细地跟着我，一边满地觅食，一边等待着我从指缝里掉下来的锅巴屑儿。

我偏不浪费！几只老母鸡不离不弃，跟着我来到了村外。我于心不忍，把仅剩的一大块锅巴掰碎了，随手撒在地上。老母鸡们放下斯文，开始抢食起来。消灭掉地上的碎锅巴，一只老母鸡咯咯地叫唤起来，然后生下了一枚鸡蛋。

我捡起那枚热乎乎的鸡蛋，跟着那只老鸡蛋回到村子里，进了赵大爷的家门。

当我说明情况，要把鸡蛋还给赵大爷时，赵大爷不肯收，说鸡蛋是我拿锅巴换来的。

此后，我在村巷里，经常边吃锅巴，边喂老母鸡，只是再也没有得到新鲜的鸡蛋了。长大后，我才知道，那是很小很小的概率事件。

再说锅巴。我读高中，读大学，走上工作岗位，离老家所在的村子越来越远，锅巴也就渐渐淡出了我的日常生活。随着美味佳肴的越来越多，谁还会惦记着难登大雅之堂的锅巴呢？

进入中年，我突然惦记起锅巴来，具体缘由是，那天，我参加饭局时，首次尝到了“天地一声雷”这道菜。说穿了，一盘刚出锅的油炸锅巴，淋上一小碗用虾仁、鸡丝、笋丝、木耳、鸡汤熬成的滚烫卤汁，顿时炸声大作，浓香扑鼻。据说，乾隆皇帝曾经亲口尝过，赐名“天下第一菜”。

“平地一声雷”，让我大快朵颐的同时，于味觉深处掀起了漫天风云。看来，普普通通的锅巴，经厨师稍稍加工，就从“下里巴人”一跃而成为“阳春白雪”了。

前不久，我回到老家的村子里，看望年迈的父母。土灶铁锅还在，但父母基本上不用了，煤气灶和电饭煲既干净，又省事。

一打听，村子里基本上家家如此。青壮年都进城打工了，各家没几个留守老人和孩子，吃不了多少饭菜，用那么大的铁锅，煮少许的饭，做少许的菜，实在是不伦不类。

难道我再也吃不上锅巴了吗？父母得知我与锅巴有关的心结后，告诉我，一旦有人家遇到红白喜事，必定启用土灶铁锅，到时候，就有锅巴了。

一个月后，父母给我送来了一袋锅巴，足有10斤重。原来，李大婶在城里上班的女儿嫁人了，办了十几桌回门酒，父母前去帮忙时，替我讨要了一些锅巴。

哈哈，我终于吃到了老家村子里的锅巴。还是小时候的味道。我每天只敢享用一点点，似乎把锅巴当作了人参含片。我不知道父母下一次给我送来锅巴的日子，因此，只能细水长流。

网络告诉我，锅巴性温燥，味甘苦，厚肠胃，助消化，尤其适合老人和孩子食用。

我百思不得其解的是，从米升级到饭，再升级到锅巴，为什么色、香、味和质地、功效都会发生脱胎换骨的变化？作者雷传桃，为南京作家、策划师。